... Ist leider (ggf. vorerst) gescheitert. Ist noch nicht fertig, aber bereits vielversprechend 😃
Dennoch Deshalb möchte ich allen Interessierten unter euch Einblicke in die Demontage und das Innere der Kamera natürlich nicht vorenthalten. Und auch den (gescheiterten) Umbauversuch. Vielleicht ist das ja an anderen Stellen mal hilfreich.
Los geht's mit dem lösen der vier Schrauben im rückseitigen Klemmenkasten, um das Netzteil zu demontieren. Wegen einer umlaufenden Dichtung sitzt dieses sehr straff und war nicht ohne Weiteres herauszuziehen.
Deshalb geht's zunächst an der Oberseite weiter. Hier die silbergraue Kappe vorsichtig abhebeln und abziehen. Diese ist nur gesteckt.
Nun die darunter liegende Plastikkappe lösen (vier Schrauben) und aus dem Kameragehäuse ziehen. Auch diese hat eine umlaufende Dichtung.
Der Blick wird frei auf die obere Platine mit dem oberen Stimmungslicht. Nach lösen zwei weiterer Schrauben kann diese abgenommen und beiseite gelegt werden. Hierzu am besten auch den Stecker der Spannungsversorgung abziehen.
Nun kann mit einem geeigneten Hebel von innen leicht gegen das Netzteil gedrückt werden um es aus seinem Sitz zu lösen und nach außen abnehmen zu können.
Um das Netzteil vollständig auszubauen muss nur noch der sechspolige Stecker auf der Hauptplatine und der Schutzleiter getrennt werden.
Um die Kamera weiter zu zerlegen sollten die Flachbandkabel an der oberen kleinen Platine gelöst werden. Hierzu die schwarze Verriegelung hochklappen und das Flachbandkabel herausziehen. Für den späteren Wiederzusammenbau merken, dass die blauen Fähnchen oben sind.
Als nächstes müssen nur noch vier Schrauben gelöst werden um den unteren Kamerakopf mitsamt der Hauptplatine aus dem Gehäuse ziehen zu können. Der untere Teil ist wieder mit einem O-Ring rundum abgedichtet.
Bis hier her ist die Kamera sehr bastel- und reparaturfreundlich aufgebaut. Den Kamerakopf habe ich nicht weiter zerlegt.
Wie man sieht, kommt man jedoch von der Rückseite nicht an die Hauptbeleuchtung und die ebenfalls vorn verbauten beiden Radarsensoren heran. Hierzu muss das Kunststoffglas ausgebaut werden, was leider eine etwas gröbere Aktion ist. Die Scheibe ist rundum verklebt, vermutlich mit einem Silikonkleber.
Ich habe deshalb so weiter gemacht:
- Ich habe das demontierte Kameragehäuse für ca. 30 Minuten bei 120 °C in den Backofen gelegt
- Anschließend an einer Seite angefangen zu hebeln. Durchaus auch kräftig.
- Erneut in den Backofen
- Und weiter gehebelt und gezogen bis die Abdeckung lose war.
Alles in allem ist es soweit schadenfrei abgegangen. Mit etwas Kosmetik sieht man später davon fast nichts mehr.
Nun sieht man die Platine mit 40 hellweißen und 40 warmweißen LED's und die beiden Radarsensoren. Die in einem Plastikrahmen sitzende Platine ist mit 4 Schrauben befestigt. Zum Ausbau muss noch das bereits anfangs an der oberen Platine (Stimmungslicht) gelöste Flachbandkabel durch das Gehäuse gefädelt werden.
So sieht das Ganze ohne Gehäuse zusammengebaut aus. Kamera und Beleuchtung funktionieren einwandfrei.
Die Radarsensoren können bei Bedarf einfach demontiert werden: Es müssen nur die zwei Schrauben an der Oberseite und das jeweilige kleine Flachbandkabel an der Unterseite gelöst werden.
Nach meiner Beobachtung startet die Kamera jedoch nicht mit abgesteckten Radarsensoren, sondern bleibt mit einem Fehler hängen. Die App gibt jedoch keinen eindeutigen Fehler aus, sondern meldet lediglich -304 bzw. -306.
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Meine erste Idee war nun, die hellweißen LED's, welche ich zur Beleuchtung sowieso nicht nutze, durch IR-LED's gleicher Baugröße zu ersetzen. Aufgrund der größeren Wellenlänge ist deren Arbeitsspannung wahrscheinlich geringer, weshalb vermutlich auch ein Vorwiderstand notwendig ist. Deshalb erstmal etwas analysieren und messen:
* 4p10s Anordnung der LED's (jeweils für Kaltweiß und Warmweiß)
* Je Strang fallen je nach Dimmstufe ca. 32 bis 37 Volt ab. Pro LED also 3,2 bis 3,7 V.
* Die Baugröße der LED's ist 3528.
Als erstes habe ich daher alle kaltweißen LED's rausgelötet. Das war soweit problemlos. Im Bild leuchten die warmweißen LED's.
Als IR-LED habe ich welche in gleicher Baugröße und einer Durchlassspannung von 1,4 bis 2,0 V genommen. Der Durchlassstrom beträgt 70 mA. Verbaut hatte ich je Strang nur 9 LED's, am zehnten Platz war der Vorwiderstand (270 Ohm).
Diese LED's und den Widerstand hatte ich mit leitfähigem Silberkleber auf die Platine geklebt. Auf der Platine löten ist nicht mein Ding.
Beim Einschalten passierte aber leider ... Nichts 🙁 Scheinbar hat es den LED-Treiber gegrillt, denn am Strang liegen nun nur noch 6,5 V im eingeschalteten Zustand an. Naja, schade. Aber dem Risiko war ich mir bewusst.
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Die zweite Idee war, direkt die 5 V Ausgangsspannung des Netzteils anzuzapfen und geschaltet über einen Tageslichtsensor an einen kleinen DC/DC (MT 3608) zu legen. Dessen auf 12 V eingestellter Ausgang sollte dann einen IR-Lichtstreifen versorgen, welcher auf die Platine hinter die Lampenabdeckung geklebt ist. Das funktioniert auch, aber die Lichtausbeute ist miserabel 😂🙈. Auf der Handykamera übrigens auch, hätte ich ganz zu Anfang mal testen sollen ... 🤓 Ich hätte eher mit dem Gegenteil, nämlich einer Überblendung gerechnet, die man hätte in den Griff bekommen können.
Fazit:
* Stand jetzt ist der Umbau gescheitert. Blöd 😱
* Wer noch gute Ideen zur Aufrüstung mit IR-Licht hat, darf sich gern melden.
* Die Kamera ist, mit Ausnahme der Platine des Hauptlichts und der Leuchtenabdeckung, sehr reparaturfreundlich aufgebaut.
* Mit Ausnahme der kaltweißen Hauptbeleuchtung funktioniert alles noch.
* Der Wiederzusammenbau ist kein Problem.
* Nicht zu letzt: Die Bastelei hat Spaß gemacht!
Gibt es (Hobby-)Fotografen unter euch? Das könnte doch ein, oder sogar der gesuchte IR-Filter sein, oder?
(Ausführliche Beschreibung der Demontage folgt.)
Hier nun ein paar Worte zum zerlegen des unteren, drehbaren Teils der Kamera mit Objektiv und Linse.
Zunächst müssen vier Steckverbinder gelöst werden (1x verdrillte zweiadrige Leitung (Sirene?), 1x geschirmte Leitung (Lautsprecher?), 1x kleines Flachbandkabel für untere Ambientebeleuchtung, 1x großes Flachbandkabel für die Objektivbaugruppe (Kamera, Status-LED und Mikrofon).
Nach dem lösen zweier Schrauben kann die Hauptplatine abgenommen werden.
Anschließend die metallene umlaufende Lochblechabdeckung abnehmen und die darunter befindlichen sechs Schrauben lösen. Außerdem die drei Schrauben auf der Oberseite. Nun kann die Metallscheibe und ein aufgesetztes Plastikteil herausgenommen werden.
Randnotizen für die Bosch QM:
- Ein Schraubenkopf war ziemlich lädiert und eine andere der sechs seitlichen Schraube hatte keinen Halt.
- Das schon teilweise durch die Drehbewegung abgewetzte schief aufgeklebte Klebeband habe ich durch ein neues ersetzt.
Anschließend die sechs Schrauben der Metallplatte lösen. Spätestens beim Wiederzusammenbau ist das notwendig, um die Gummitüllen in ihren Sitz durchziehen zu können.
Nun kräftig am oberen Plastikteil (mit der blauen umlaufenden Dichtung) ziehen bis die Flansche der Gummitüllen der Flachbandkabel durch die Öffnung gerutscht sind. Dann das Plastikteil, in welchem sich auch der Lautsprecher und die Sirene befinden, beiseite legen.
Um die Objektivbaugruppe besser demontieren zu können, müssen noch zwei Schrauben am Boden des Gehäuses gelöst werden. Dann kann das Gehäuse in der Mitte in zwei Halbschalen geteilt werden.
Anschließend die vier silbernen Deckelschrauben lösen und den, mit einer umlaufenden Dichtung versehenen, Deckel der Objektivbaugruppe abnehmen. Die Einbaurichtung ist mit zwei großen Pfeilen markiert.
Nun das an der rechten Seite eingesteckte Flachbandkabel für die Status-LED und das Mikrofon lösen und die nur eingelegte Platine mitsamt des großen Flachbandkabels herausnehmen. An dieser Platine ist auch die Kameralinse befestigt.
Wenn nicht bereits vorher geschehen, nun das große Flachbandkabel abziehen. Dieses ist ohne weitere Verriegelung nur auf die Platine gesteckt.
Nun die beiden kleinen Klebebänder soweit lösen, dass die darunter liegenden Schrauben erreicht werden können. Diese beiden Schrauben herausdrehen. Danach lässt sich die Linse abnehmen. Die Platine mit Bildchip sehr vorsichtig behandeln und den Chip nicht berühren.
Aus der Linse noch die Gummiblock herausnehmen. Der nun zugängliche IR-Filter ist an seinen Ecken stark verklebt.
Ich habe ihn nicht zerstörungsfrei herausbekommen, sondern vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher "heraus geknabbelt". Auf keinen Fall einfach mittig drücken, direkt darunter ist eine Glasscheibe.
Zum Schluss alles mit Spiritus und Wattestäbchen sauber machen und von feinen Splittern des Filters befreien. Und den Kamerakopf wieder zusammenbauen. Alles in allem wieder sehr unkompliziert und reparatur- / bastelfreundlich gemacht.
Es kommt nun eindeutig mehr IR-Licht durch - es war also die richtige Modifikation.
Hier nochmal ein paar Vergleichsbilder. Ein Bild bei normalen Lichtverhältnissen und nicht bearbeiteter Linse habe ich leider nicht gemacht.
(mit IR-Filter mit vor der Linse liegenden 940 nm LED's)
(ohne IR-Filter mit vor der Linse liegenden 940 nm LED's)
(ohne IR-Filter mit hinter der Linse liegenden 940 nm LED's (also indirekte Beleuchtung))
(ohne IR-Filter bei normaler Beleuchtung)
Die Farbwiedergabe bei normaler Beleuchtung ist immernoch vollkommen in Ordnung, evtl. gibt es gar keinen Unterschied zur nicht modifizierten Kamera.
Leider habe ich noch keine 850 nm Beleuchtung. Ich bin gespannt, ob sich das Nachtbild mit dieser bei indirekter Beleuchtung noch verbessert und der violet-Anteil geringer ausfällt.
Hier nun noch der Vergleich zwischen 940 nm und 850 nm LED's.
(940 nm)
(850 nm)
Die "Versuchsanordnung" mit einer kompakten Platine mit 48 LED's und Lichtsensor war wie folgt:
Der violet-Anteil ist nicht signifikant unterschiedlich. Allerdings erscheint mir das Bild mit 850 nm etwas schärfer und kontrastreicher. Da auch die Reichweite der geringeren Wellenlänge in der Theorie höher ausfällt, werde ich die Kamera damit ausrüsten. Dass man 850 nm mit dem Auge leicht rötlich sieht, ist für mich tolerierbar.
Das Bild ist zwar insgesamt nicht von einer Qualität, die ich mir erhofft hatte. Aber allemal besser, als gar kein Bild im Dunkeln. Insoweit okay.
Fortsetzung zum Einbau der 12 V Platine und der Versorgung dieser aus den 5 V des Netzteils per DC/DC, und dem Zusammenbau der Kamera folgt.
Nun ist es draußen dunkel. Hier ein paar weitere Bilder unter immer gleichen Bedingungen. Die Screenshots der Camera App habe ich außerhalb des Bastelkellers bei geschlossener Tür gemacht.
(ohne Beleuchtung)
(940 nm)
(850 nm)
Quasi gleiches Ergebnis wie zuvor. Auf den Praxistest mit weiteren Entfernungen zu reflektierenden Gegenständen bin ich ebenfalls sehr gespannt. Der Einbau der Platine und Spannungsversorgung wird aber wohl noch etwas brauchen.
Die Prioritäten lagen und liegen derzeit woanders. Aber ich bin etwas weiter gekommen im Bastelkeller 😁
Die IR-Platine ist montiert und sitzt auf einem selbst konstruierten und gedruckten Halter. Dieser Halter ist an den originalen Anschraubpunkten aufgesetzt. Das passt sehr gut, es sind lediglich 3 mm längere Schrauben notwendig (M1,6 x 6). Gleiches gilt für die Halteschelle des Kabels, welche am originalen vierten Anschraubpunkte befestigt ist.
Um das Kabel ins Innere der Kamera zu bekommen habe ich am oberen Ende ein passendes Loch durch die Platine und das Kameragehäuse gebohrt. An dieser Stelle verlaufen keine Leiterbahnen in der Platine. Das Kabel kommt direkt neben dem Flachbandkabel heraus.
Zur Versorgung werde ich, sobald wieder Zeit ist, einen DC/DC Wandler "MT3608" einbauen, um aus den vorhandenen 5 V auf 12 V für die IR-Platine zu kommen. Nutzen möchte ich die Versorgungsleitungen für das originale Frontlicht. Herausgemessen habe ich die beiden rechten Leitungen.
Weil darüber auch das Stimmungslicht versorgt wird, werde ich mich parallel an die originale Verdrahtung hängen. Um eine Überlastung zu vermeiden, werde ich vermutlich auch noch das warmweiße Frontlicht gänzlich tot legen, eine Nutzung macht sowieso keinen Sinn mehr.
Fortsetzung folgt!
Nachdem ich die Spannungsversorgung durch das Netzteil noch etwas weiter analysiert habe, werde ich die Versorgung des DC/DC bevorzugt anders gestalten, als zunächst gedacht. Denn ein Paar der Spannungsversorgung (Pin 2 und 4) wird gar nicht genutzt, liefert aber 5 Volt. Bei ausgepinnten Kontakten könnte ich keinerlei Funktionsausfälle der Kamera feststellen.
Nun aber zum wichtigen Teil: Ich möchte die an den Kabeln angeschlagenen Kontakte gern in einem zwei-poligen Gehäuse weiter verwenden, weil das Crimpen solch dünner Adern immer etwas bescheiden ist. Deshalb die Frage, bevor ich mit einem anderen Stecker samt Zange ausstatte: Kann jemand anhand der Bilder feststellen um welche Steckerserie es sich handelt?
- Pitch (Kontaktabstand) beträgt 2 mm.
- Das Kabel ist ein AWG22.
- Meine Vermutung: Etwas von JST oder Molex
Oder, probieren kann ich es ja: Mag ein Bosch Smart Home Mitarbeiter einen Blick in die Stückliste des Netzteils oder der Platine werfen und mir einen Hinweis geben? Das wäre fantastisch!
