Boschwärmepumpe im Zwei-Familienhaus

[LCF]

Liebe Community,

wir sind gerade frisch mit einer Wärmepumpe von Bosch mit Solarthermie ausgestattet worden. Durch einen Handwerkerwechsel fühlt sich aber der Installateur, der sie am Ende verbaut hat, nur so halb für die Detailkonfiguration zuständig (hat ein Gerät verbaut, was er selbst nicht bestellt hatte).

Daher die Hoffnung, dass uns hier noch ein paar Tipps gegeben werden können.

Die WP soll 2 Wohnungen im Haus mit Wärme und Warmwasserversorgung. Eine Wohnung hat Fussbodenheizung, die andere nur Heizkörper. Altes Haus, aber frisch gedämmt.

Da kommt schon die erste Frage: In der HomeCom-App werden mir zwar die beiden Heizkreise gezeigt, aber nur eine Vorlauftemperatur. Laut Installateur sind es aber zwei unabhängige Vorlauftemperaturen, weil ja Fussbodenheizung im EG und Heizkörper im 1. OG. Stimmt das? Und wenn ja: Wo kann ich das im Gerät oder in der App sehen?

Frage zwei: Wir haben oben unseren Heizkörpern Homematic-Ventile und auch relativ viel Zubehör. Die HomeCom-App bietet ja die Einstellung, die Raumtemperatur zur steuern - aber das geht ja nur mit Bosch-Geräten. Wie sinnvoll ist der Wechsel zu Bosch? Wir waren bei unserer Gasheizung mit Homematic bislang total happy. Alle Räume sind programmiert, fahren tagsüber und abends individuell runter. Da ist die Lösung von Bosch doch nicht besser. Oder braucht die WP nur (und auf jeden Fall) einen Temperatursensor in beiden Wohnungen, um die Heizkreise besser steuern zu können?

Frage drei: Muss denn eine Temperaturabsenkung in der Nacht zentral erfolgen, um Energie zu sparen oder reicht es, wenn die Heizkörper in den beiden Wohnungen einfach zu drehen? Wenn ja, wo stelle ich die ein?

Danke für euren Input. Ich melde mich bestimmt später noch einmal zum Thema Heizkurve - aber jetzt brauche ich erste einmal Antworten auf meine Anfängerfragen. 

[LCF]

Und niedriger Vorlauf im Heizkreis hat keine Konsequenzen aufs warme Wasser oder? Das nehmen wir Ende der Woche in den Betrieb..

[Telya]

Nein gar keinen. Dafür gibt es wieder 2 Menüs

1) eins im Servicemenü wo man die Werte für max. Temp, normales Temp und reduzierte Temp einstellen kann (und vieles mehr was zur Installation notwendig ist, aber sonst unnötig ist)

2) Das Menü im normalen Modus für die Zeitprogramme wann er welchen Modus fahren soll, und wann die Zirkulationspumpe laufen soll.

Hier gibt es wenig zu beachten, außer das Bosch nicht empfiehlt bei Wasserhärten >15dH über 55C zu gehen. Ab 21dH ist eine Wasseraufbereitungsanlage empfohlen. Da geht aber nix sofort bei kaputt, wenn man sich nicht dran hält. Hintergrund diese Empfehlung ist, das es ansonsten zu vermehrten Kalkausfall aus dem Trinkwasser kommt. Der Kalk wird sich dann Stück für Stück am Wärmetauscher des Warmwasserkreises festsetzen. Dadurch sinkt dann auf lange Zeit gesehen die übertragbare Leistung und theoretisch geht er dann auch irgendwann kaputt. Praktisch passiert letzteres aber eher nicht, da man sich vorher eher aufregt, dass das Wasser nicht mehr ordentlich warm wird oder nur wenig Wasser kommt, wenn man den Wasserhahn aufdreht. Hat bestimmt fast jeder mal an nem altem Durchlauferhitzer erlebt. Wir reden hier aber über Skalen von grob 10 bis 20 Jahre je nach Kalk und Anlage. Zumindest hat man es unserem alten Gaskessel von 1994 erst so 2019 langsam so angemerkt, dass es genervt hat. Der hat aber jeden Tag auf 60C dauerhaft hoch geheizt und gerne auch mal 5C drüber und das bei 21 dH. Ich habe unseren neuen daher auf 55C/max. 60C gestellt und senke auch über Nacht auf 40C. Hoffe das es so mindestens genauso lange ordentlich läuft in dem Bereich. Neuere Wärmeerzeuger sind da nämlich etwas empfindlicher, da alles kleiner/dünner/feiner ausgeführt ist, damit sie mit nem höheren Wirkungsgrad ihren Job machen in und das warme Wasser auch schneller aus dem Hahn kommt 😉

[Telya]

Achja:

Ich weiß nicht wie es bei deiner Wärmepumpe ist, aber Gas und Ölkessel können nicht beides parallel machen. Daher gibt es einen Warmwasservorrang. Das bedeutet, falls jemand warmes Wasser zieht und der Puffer nicht warm genug ist, dann unterbricht der Kessel sofort die Erwärmung des Heizungskessels/Vorlaufs und geht auf die Warmwasserbereitung. Wenn der Warmwasserpuffer wieder warm genug ist, dann wechselt der Kessel wieder zur Heizung zurück. Verursacht immer 2 Brennerstarts für den Zähler 😉 , da aus Sicherheitsgründen nicht "unter Last" gewechselt wird, was auch sehr sinnvoll ist.

[LCF]

Danke!

Der Vorlauf ist heute Nacht deutlich runter, die Raumtemperatur in unserer Heizkörper-Wohnung hat aber auch trotz durchheizen auch nicht die Wunschtemperatur erreicht. Habe jetzt auf 20/40 gestellt. 

[Telya]

Sehr gut, dass es jetzt erstmal Wirkung zeigt bei dir! Ab jetzt ist es eine Fleißaufgabe. Denk bitte dran immer auf die AT in dem Zeitraum zu schauen wo es nicht gereicht hat.

Grob nochmal zusammengefasst:

AT 20 bis 5C -> Fußpunkt ändern. (+ Wenn zu kalt, - wenn zu warm/Wärmepumpe nicht durchläuft)

AT 5 bis -5 -> Offset um 1K verändern (+ wenn zu kalt, - wenn zu warm/Wärmepumpe nicht durchläuft)

AT unter -5 -> Fußpunkt verändern (+ wenn zu kalt, - wenn zu warm/Wärmepumpe nicht durchläuft)

Der Offset wird überlichweise nur im Bereich 0 bis 2K verstellt. Die anderen Bereiche braucht man nur bei sehr speziellen Situationen.

Da die Info:

Die Heizkurve ist in Wirklichkeit kein Gerade sondern eine gebogene Kurve (ähnlich einer Wurzelfunktion). Das bedeutet wenn du mit dem Offset eingreifst, dann ändert sich alles ein wenig. Im Bereich -5 bis +5C AT gehst du irgendwas zwischen 2 und 3 Grad hoch, am Endpunkt runde 3 und zwischen 20 und 5 AT irgendwas kleiner als 2K. Es kann also Sinn machen den End und Fußpunkt nach einer Festlegung des Offsets nochmal 1 bis 2 Grad zu senken. Das kann man am besten nach dem Winter im Frühling oder nächsten Herbst nochmal testen, wenn man da das letzte Bisschen rausholen möchte.

Ich weiß jetzt nicht wo du wohnst, aber bei mir in Mecklenburg Vorpommern waren gestern nach 6 Grad. Ich hätte oder würde an deiner Stelle daher heute beobachten ob die Heizung heute alles wieder aufgeheizt bekommt. Wenn ja, dann wieder auf die alten Einstellungen mit denen es nicht warm blieb zurück und entweder Fußpunkt oder Offset anpassen. Bei 6 At sind wir so dicht an 5, dass ich den Fußpunkt in Ruhe lassen würde, wenn es tagsüber wieder warm wurde und den Offset auf 1K stellen würde.

[LCF]

Ach so! D.h. ich verändere jetzt gar nicht den Endpunkt bei 40, sondern dreh den Fußpunkt hoch? Also 25/35? Hab ich jetzt gemacht.

Wir wohnen in Berlin. Heute Nacht waren auch so 5 Grad, aktuell um die 8.

Bei ggf deutlich fallenden Temperaturen muss die Heizung ja reagieren können. Wenn sie aber mehrere Tage braucht, um das Haus wieder warm zu kriegen, wäre das auch doof.

[Telya]

Ja genau. Die eine Variante wäre 25/35 oder du versucht 20/35/1K. Ich würde erstmal letztes testen, falls es heute mit 20K/40K tagsüber wieder warm wird in den Zimmer. Falls das nämlich so ist, dann hat sie bei heute AT9 bis At13 über den Tag genug  Leistung, aber es fehlt ihr eher Nachts, wenn es Richtung AT8 bis AT5 geht.

[LCF]

20/40 ist mehr Leistung als 25/35?

Aktuell ist noch nicht viel Bewegung - immer noch unter der Wunschtemperatur, trotz 20/40.

[Telya]

Dann geh gerne auf 20/35/1K und schaue wie es damit läuft. Wie es sich mit der Leistung verhält kannst du ausrechnen 🙂 bei aktuell AT10

20/40 = 20 + 10* (40-20)/(20--10) = 26,66C

25/35 = 25 + 10* (35-25)/(20--10) = 28,33C

Sprich bei AT 10 hättest du mit 25/35/0K so ungefähr 1,66C mehr Vorlauf.

Bei AT 6 waren es dann

20/40: 20+ 14*(40-20)/(20--10) = 29,33

25/35: 25+ 14*(35-25)/(20--10) = 29,66

Du kommst also dann bei 5 oder 6C AT wieder auf die gleiche Leistung  bei beiden Einstellungen hättest aber bei wärmeren Temperaturen mehr.

Bei 20/35/1K sieht es dann ungefähr so aus

AT12: 20+ (10+3)*(35-20)/(20--10) = 26,5C

AT6: 20+ (14+3)*(35-20)/(20--10)= 28,6C

[Telya]

Das Forum ist mit Handy schwierig zu tippen. Ich liege gerade krank auf dem Sofa - daher geht es nicht anders.

Ich würde sagen versuch dich nicht wie oben geschrieben mit 20/35/1K sondern mit 23/35/1K. Dann bist du bei

AT10: 23+ (10+3)*(35-23)/(20--10) = 28,2

AT6: 29,8

Mit der Einstellung würdest du erst bei -7C AT auf nen Vorlauf von 35C kommen

 Das bedeutet deine Wärmepumpe würde quasi das ganze Jahr optimal laufen. Falls es aber auch damit zu kalt bleibt, testen wir uns entsprechend der Außentemperaturen weiter nach oben.

Wie viel zu kalt ist es denn in den Räumen und bleibt es aktuell konstant, wird es langsam wärmer oder gar kälter?

[LCF]

Hier mal quasi Live die Verläufe:

Oben im Dach zeigt die Kurve eher nach unten:

In der Wohnung leichte Verbesserung nach oben. Schwarze Linie ist die Soll-Temperatur, die ich auf 21 Grad gestellt habe.

 

 

 und hier die aktuellen Daten der Wärmepumpe. Seit 2 Stunden auch endlich mit der Solarthermie.

 

[LCF]

Ich müsste eigentlich überall 2 Grad mehr haben..

[MaFu]

Sind die Thermostate an den Heizkörpern dauerhaft voll geöffnet?

[LCF]

Ja

[Telya]

Ja dann stell mal wirklich 23/35/1K ein. Und dann schau mal die wie sich die Kurven heute Abend bis morgen früh so entwickeln. Wenn sie weiterhin nicht zur Solltemperatur kommen, dann gehen wir weiter hoch. Aber wenn man sich die Kurven anschaut, sieht man das alle Vormittags Temperatur verlieren, als wir noch bei 6 bis 10 Grad AT waren und sich jetzt Mittag/Nachmittags bei 12/13C AT auch "nur" stabilisieren. Es gibt dort also auch keine Reserve. Daher Fußpunkt erstmal auf 23 und von 0K auf 1K um beide Bereiche zu stärken.

Bei nem Brennwertkessel macht diese Optimierung übrigens nur ca 6-10% aus. Bei ner Wärmepumpe sind es schnell 20 bis 30% - es lohnt sich also 1-2 Tage mal etwas zu kühl in der Wohnung zu sitzen.

[Telya]

Man kann das notwendige Mehr auch ansatzweise überschlagen - ist aber nur ne Richtschnur.

Du hast AT13 aktuell (ist bei mir so). Du erreichst aber nur 19 statt 21C innen. 

Also (21-13)/(19-13) = 1,333

Du brauchst also eigentlich 33% mehr Wärmeleistung als bisher. Wir hatten ja gesagt die Leistung am ist grob quadratisch zum Vorlauf. Wir brauchen also Wurzel(1,3333) mehr Vorlauf. Das sind grob 1,155 fache Vorlauftemperaturdifferenz zur Raumtemperatur. Vorher hattest du so grob 26C Vorlauf. Also

26-19 = 7

7*1,155 = rund 8,1

Es sollten also 1,1C mehr Vorlauf schon ausreichen können. Defacto brauchst du aber mehr Reserve um hoch zu heizen. Aufheizen kostet halt mehr Energie als Temperatur halten in dem Moment. Daher sollten wir mit den neuen Werten hoffentlich schon nen ordentlichen Schritt in die richtige Richtung machen.

[LCF]

Alles klar - ich stelle um.

und sollte ich jetzt noch den Heizkörper, den ich hier rumstehen habe oben im Dach verbauen? da komme ich ja wirklich nicht auf die nötige Temperatur…

[Telya]

Also wenn der Heizkörper eh da ist und vorgesehen ist, dann wurde das meiste Geld ja schon ausgegeben. Der soll ja zusätzlich rein, oder? Wenn zusätzlich und er den Raum dadurch nicht deutlich schlechter von der Nutzbarkeit macht, dann würde ich ihn verbauen - die Wärmepumpe und die Stromrechnung werden es danken.

Wenn er den anderen ersetzen soll, können wir gerne in die Datenblätter schauen, ob er weiterhilft.

[LCF]

Das Dach ist einfach schlechter Gedämmt. Der Raum ist letztes Jahr neu entstanden, und wir haben schon den vom Heizungsbauer geplanten Heizkörper da nicht verbaut, sondern ein größeren.. Aber der alleine scheint es halt nicht zu packen.Der eigentlich geplanten ist übrig - Insofern würde ich ihn wahrscheinlich verbauen.

Aber kurzer Report von heute morgen: wir sind in der Nacht zwar nicht weiter abgesackt, aber trotzdem auch nicht auf Wunschtemperatur gelandet.

 Also heute noch mal abwarten? Oder am Rädchen drehen?

Temperatur Dachzimmer:

Küche ( mit Nordwand und Fenster gen Osten - also geringe Sonneneinstrahlung)

 (Wird nächste Woche unser Schlafzimmer, wir ziehen die Küche um - muss also auch nicht super warm werden)

Und heute seit gestern mittag hatte die Pumpe 4 Starts…

 

[Telya]

Warum hängt eigentlich Heizkreis 1 immer auf 17C Raumsollwert? Ist das dein Heizkreis oder der mit der Fußbodenheizung?

Die Raumsolltemperatue beeinflusst nämlich die Vorlaufberechnung.

Und ja geh dann ruhig erstmal auf 25/37/1K hoch.